01. Introducción al método
10. La fotografía nocturnaSesión 10 - La fotografía nocturna
Celestial light de Paul (dex) en Flickr
Décima sesión del ciclo Un año de fotografía. Viernes 25 de marzo de 2011
Master Class con Mario Rubio
Además, en esta sesión José Benito Ruiz estará acompañado de Mario Rubio, fotógrafo profesional especializado en fotografía nocturna. Mario Rubio impartirá la master class dedicada a profundizar en el color en la noche, la expresividad, cómo usar los filtros y con qué técnica, y además hablará sobre los nuevos retos de este tipo de fotografía.
Mario Rubio nace en Cuenca el 2 de julio de 1978. La fotografía ha formado parte de su vida desde la infancia, pero no fue hasta el año 2008 cuando decidió adentrarse más en este mundo empezando a adquirir un equipo profesional con el que trabaja actualmente. Tras divagar por las distintas disciplinas de la fotografía, no tardó en especializarse en la fotografía nocturna cuyas obras pueden verse desde su página web oficial.
El mismo Mario se define como autodidacta y según cuenta "no sigo estilos ni flujos de trabajo de renombrados fotógrafos, aunque me siento admirador, entre otros, de José B. Ruiz con el que colaboro actualmente y Troy Paiva por su proximidad con la gente que les rodea y la sencillez de sus obras".
En la actualidad es Promoter Photographer de Led Lenser Alemania.
En fotografía clásica tendremos a José Carlos Robles que nos hablará de Martín Chambi, el fotógrafo de los Andes.
Fotografía clásica: Martín Chambi
(n. Puno, Perú 5 de noviembre de 1891- † m. 13 de septiembre de 1973) fue un fotógrafo indígena nacido en Coaza, Provincia de Carabaya, al norte del Lago Titicaca, en Perú, .Es considerado una de las grandes figuras de la fotografía. Reconocido por sus fotos de profundo testimonio biologico y étnico, ha retratado profundamente a la población peruana, tanto a los indígenas como a la población en general.
Es arriesgado insistir demasiado en el valor testimonial de sus fotos. Ellas lo tienen, también, pero ellas lo expresan a él tanto como al medio en que vivió y atestiguan (...) que cuando se ponía detrás de una cámara se volvía un gigante, una verdadera fuerza inventora, recreadora de la vida.
La fotografía nocturna
Master Class - Pintar con Luz por Mario Rubio
Fotografía Clásica - Martín Chambi
Pincha en las imágenes para visualizar los pdf's explicativos de la sesión.
Complementos:
Libro: El fotógrafo en la noche
Mario Rubio presentó su libro en Casanova Foto Barcelona y nos ofreció una masterclass sobre este interesante tipo de fotografía. Para conseguir el libro: http://www.fotografonocturno.com/
Publicado el 12 sept. 2014 por Casanova Foto en YouTube
Masterclass sobre este interesante tipo de fotografía en Casanova Foto
¿Cómo encontrar la estrella Polar? por Mario Rubio
El contenido de este artículo incorpora material del desaparecido Unidos por la Fotografía en la sección de Fotografía Nocturna
Sin duda alguna, reconocer la estrella Polar o Polaris jugará un papel determinante una vez hayamos adquirido la técnica necesaria en fotografía nocturna y queramos dar paso a la creatividad y composición en nuestras imágenes.
Identificarla nos servirá para saber qué dirección adquirirán las estrellas en nuestro encuadre.
Lo primero que debemos hacer es localizar la Osa Mayor. Entre tantas estrellas puede resultar difícil pero si tenéis un poco de memoria fotográfica y recordáis la forma de carro que tiene, no tardaréis mucho en reconocerla.
Pues bien, para encontrar la Estrella Polar, sólo tenéis que prolongar 5 veces en línea recta la distancia que hay entre las dos estrellas del extremo del carro y llegaréis sin ninguna confusión a la Estrella Polar.
Si prestáis atención, la Estrella Polar es, a su vez, el extremo del carro pequeño u Osa Menor pero os será más fácil identificar la Osa Mayor ya que su homóloga en pequeño no es tan visible como la grande.
Algunos ejemplos de fotografías incluyendo la estrella polar en el encuadre se pueden ver a continuación
LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA PASO A PASO por Mario Rubio
El contenido de este artículo incorpora material de Unidos por la Fotografía (enlace inexistente actualmente) en la sección de Fotografía Nocturna
Las imágenes nocturnas, ya sean con las estrellas apareciendo como puntos en el cielo, como líneas, con la luna o bien con luces parásitas tiñendo el cielo de verde o rojo, crean una atmósfera única y mágica. A ello se une la sensación de momento irrepetible que proporciona un cielo estrellado o una luna en creciente, como si de un paisaje ancestral se tratara. Es por ello que muchos fotógrafos se detienen frente a una imagen nocturna y desean poder realizar algo parecido con su equipo, en sus localizaciones.
Fotografiar de noche resulta algo complejo en las primeras y posiblemente frustrantes salidas nocturnas. Sin embargo, una vez se empieza a dominar la técnica, los resultados inusuales alientan en la búsqueda de nuevas imágenes, de nuevos efectos pintados en lienzo negro que es la noche. En la oscuridad sólo existe aquello que recibe luz.
La base de la técnica es dejar la cámara montada sobre un trípode, con el obturador abierto durante una exposición larga en modo B mediante un cable disparador o dispositivo electrónico que lo permita. Durante un tiempo que puede ir desde unos segundos hasta varias horas podremos además decidir si aportamos iluminación artificial a la escena.
A la hora de empezar a practicar la fotografía nocturna debemos partir de algunos conocimientos de base, como es un buen estudio de la luz y sus cualidades. Con frecuencia el fotógrafo deberá aportar iluminación en la escena y sus carencias en el entendimiento de la luz quedarán en evidencia.
EQUIPO NECESARIO
Se puede practicar la fotografía nocturna con un equipo muy básico, pero podemos utilizar algunos accesorios que son frecuentes en los equipos de fotografía de naturaleza, como es el flash, para afrontar fotografías técnicamente más complejas.
El equipo mínimo se compone de:
- Cámara. Debemos adquirir una cámara con una mínima relación señal-ruido, mejor una de formato completo (sensor de 24×36 mm). Debe tener modo B “Bulb” para permitir largas exposiciones.
- Objetivo. Para empezar lo más versátil es un angular o zoom angular, del orden de los 20 mm. Un 17-40 mm es lo que yo utilizo.
- Trípode. Debe ser robusto, durable y tener cierto peso. Mi recomendación es el antigüo Manfrotto 055 C – B.
- Cable disparador. Mejor un cable sencillo y resistente. En el caso de haber adquirido uno con intervalómetro debemos asegurarnos de que la función de disparo puede hacerse sin pilas. En caso contrario o de tener un disparador inalámbrico llevaremos repuesto de pila.
Con este equipo ya podemos hacer muchas fotografías nocturnas, pero estaremos obligados a basarnos en la luz natural, ya sea la que proviene de la luna o la estelar.
Una serie de accesorios nos ampliará mucho las posibilidades y nos dará mayor confort de trabajo. No tienen un precio elevado y debemos considerar su adquisición. Se trata de:
- Flash de mano o linterna para iluminar. Un flash de mano es lo ideal, aunque deberemos realizar alguna práctica con él para familiarizarnos con su manejo. Con la linterna resulta algo más fácil al principio y para aplicar la luz muy selectivamente, pero el flash es más versátil y puede aplicarse a otras disciplinas de la fotografía.
- Filtros calibrados para el flash o la linterna. Son filtros de colores para aplicar en conjunción con el balance de cámara. Se colocan frente a la fuente de luz y la alteran su color.
- Teleflash. Se trata de una lente fresnel que concentra la luz, por lo que gana en intensidad y se concentra su haz. Se utiliza para iluminar objetos lejanos o a gran altura.
- Linterna frontal. Muy cómoda en su manejo, se coloca en la frente mediante una cinta elástica y nos deja las manos libres para coger el equipo.
Todo este equipo es de uso bastante sencillo una vez que hayamos trabajado la composición que deseamos y el tipo de iluminación que queremos obtener.
SOBRE EL TERRENO
El punto de partida es localizar. Se trata de encontrar un elemento destacado contra el cielo con el que podamos realizar una composición de nuestro agrado. De noche resulta difícil improvisar una localización; nos veremos obligados a recorrer muchos kilómetros con un resultado incierto.
A la hora de estudiar la composición debemos prever una considerable cantidad de cielo, que estará completada por la presencia de estrellas, la luna…
Debemos memorizar bien el acceso a la localización pues al regresar de noche todo habrá cambiado. En ocasiones el uso de un GPS puede ser de gran utilidad. En el caso de una niebla repentina es lo único que puede guiarnos sin pérdida en un desplazamiento a pie de cierta extensión.
Una mochila resulta un transporte ideal para el equipo. Algunas mochilas de fotografía disponen de funda para lluvia y permiten el anclaje del trípode.
En noches despejadas de luna llena no necesitaremos luz adicional para movernos y buscar los elementos del equipo, pero aún así debemos llevar la linterna frontal colocada o a mano y con las pilas en buen estado.
PASO 1 - LOCALIZAR
Encontrar un sujeto o una escena adecuados. Debemos realizar una buena composición, teniendo en cuenta que el espacio del cielo estará lleno de estrellas y que éstas crearán un arco en una prolongada exposición.
PASO 2 - DETERMINAR EL ENCUADRE
Con las impresiones obtenidas al visitar la escena de día buscamos la ubicación del trípode para realizar el encuadre con ayuda de la linterna, prestando especial atención a las esquinas y al primer plano, para que no hayan elementos indeseados.
PASO 3 - ENFOCAR
Debemos realizar un enfoque bastante adelantado, muy cerca del primer plano del encuadre. Dado que el diafragma estará muy abierto, debemos maximizar la profundidad de campo disponible. Para enfocar podemos ayudarnos de una linterna o láser, pero con algunos objetivos podemos enfocar mediante la ubicación de una marca de enfoque. A la luz del día veremos que en determinada posición del enfoque todo aparece nítido en el encuadre. Si memorizamos esa marca de distancia en el objetivo podremos realizar fotos nocturnas sin necesidad de iluminar, solo colocando la marca y cuidando de que no haya ningún elemento muy próximo que pueda quedar fuera de foco.
PASO 4 - TIEMPO DE EXPOSICION
¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO EXPONGO?
Fotografiar de noche supone que sabemos en qué fase está la luna, a qué hora sale o se pone y a qué altura en la elíptica estará en cada hora. De esta forma, si la luna va a formar parte de nuestra imagen, podremos tenerla exactamente en el lugar previsto del encuadre. También podremos utilizarla como fuente de luz que ilumina la escena. También las luces parásitas pueden jugar una importante baza en nuestro encuadre.
La luna es, en realidad, un factor limitante. Con la luna sobre el horizonte tendremos un cielo más iluminado, con menor percepción de estrellas que en una noche sin luna. La luz que procede de la luna puede quedar sobreexpuesta con una exposición muy prolongada, lo que no sucede en una noche sin luna. Además su luz, procedente del sol al ser reflejada, está polarizada. Para aprender a iluminar lo ideal es salir en noches despejadas y sin luna, de esta forma tendremos muchas estrellas en el encuadre y no tendremos un factor limitante de iluminación, que procederá exclusivamente de nuestros medios o de la luz estelar.
Cuando el fotógrafo proporciona la luz en la escena, en realidad complementa la luz. Es decir, lo más lógico es calcular la exposición para un cielo de nuestro gusto y aportar la luz necesaria al primer plano. Una vez aportada esta luz con flash o linterna, podemos prolongar más o menos la exposición, lo que solo afectará a la luminosidad del cielo.
Para realizar una aproximación a la exposición correcta sin sobrecalentar el sensor o estar esperando muchos minutos, podemos recurrir a la reciprocidad.
Procedemos ajustando un valor ISO muy elevado, pongamos por caso 3.200 y exponemos a f/ 2,8 para hacer unas pruebas a varios segundos de exposición.
| ISO | F/ | Seg. | Min. |
| 3.200 | 2,8 | 30 | 0,5 |
| ISO | F/ | Seg. | Min. |
| 3.200 | 2,8 | 30 | 0,5 |
| 1.600 | 2.8 | 60 | 1 |
| 800 | 2,8 | 120 | 2 |
| 400 | 2,8 | 240 | 4 |
| 200 | 2,8 | 480 | 8 |
De esta forma, con una exposición inicial de 30 segundos hemos ajustado bien el tiempo definitivo en función a la luminosidad del cielo que deseamos obtener.
Determinar los parámetros de exposición y ajuste del flash si se va a utilizar. Hacemos una prueba de exposición utilizando la reciprocidad para obtener una aproximación. Por lo general nos basaremos en estos valores para comenzar.
- ISO 200
- f/2,8 o f/4, el más abierto que podamos elegir
- 8 minutos de exposición.
PASO 5 - MODO DE EXPOSICION B "Bulb"
Comienza la exposición, para lo que hay que mantener bloqueado el cable disparador. Si tenemos activado el levantamiento de espejo hay que pulsar dos veces, bloqueando la segunda.
PINTAR CON LUZ
La Intensidad
Una de los principales cuestiones que se plantea el fotógrafo delante de un encuadre en plena noche es cuánta luz será necesaria para iluminar la escena. El flash puede ayudarnos en esta duda si tiene modo Automático. En este modo, una célula fotosensible incorporada en el flash puede evaluar la luz que refleja un objeto en función a los parámetros de ISO y F. Es decir, que con el flash en modo Auto esta célula cortará el destello del flash cuando el objeto haya recibido la intensidad adecuada de luz. La célula calcula este valor para un tono gris neutro, por lo que debemos incrementar en uno o dos disparos para obtener un tono más claro, que permita que haya información en la parte derecha del histograma.
Es decir, que si ajustamos en el flash en modo Auto un ISO 200 y f/ 2,8, la célula cortará su destello cuando el objeto que recibe su luz tenga un tono gris neutro.
Entre las precuaciones que debemos tomar están:
La intensidad de la luz del flash debe ser suficiente, el flash no debe emitir todo su destello. Si es así es que su potencia es insuficiente para iluminar la escena en un solo destello. Para conseguir una medición correcta de la célula podemos alterar los valores de ajuste y utilizar la reciprocidad. Si ajustamos el valor ISO a 800 en el flash, necesitaré efectuar un disparo más para un ISO 400 y dos más para un ISO 200, en total 4 disparos de flash.
No debemos tapar la célula, que debe estar orientada hacia el objeto o escena.
Debemos comprobar el histograma tras la exposición.
Con el tiempo y la práctica, la cantidad de disparos de flash se convierte en algo intuitivo, pero para comenzar tenemos esta orientación, siempre que nuestro flash disponga de esta prestación.
Con el uso del teleflash también podemos orientarnos así, siempre que utilicemos el modelo cerrado. Con el abierto tendremos que efectuar algún disparo de prueba en modo manual hasta regular la potencia adecuada, que es como utilizaremos el flash una vez aprendamos su manejo.
La dirección
Afecta mucho al aspecto del encuadre. Utilizaremos luz frontal cuando queramos resaltar el color, en detrimento del volumen. La luz frontal elimina las sombras, por lo que la sensación de relieve se pierde. Se utiliza esta dirección de luz, desde la posición de la cámara, para obtener fotografías con valores descriptivos o científicos. La luz lateral enfatiza el volumen, crea sombras y proporciona información de los relieves. Debemos aplicarla en ángulo de más de 30 grados desde el eje de la cámara al sujeto. La luz nadir o contracenital proviene desde abajo, por lo que será utilizada en elementos de gran altura. La luz trasera se utiliza para perfilar siluetas, así como en elementos traslúcidos, crendo transparencias. La luz cenital difícilmente podamos aplicarla, salvo a pequeños sujetos, la utilizaremos como si se tratase del sol. Al incidir sobre el sujeto, iluminando sus partes superiores aplanadas, tiene el efecto de separarlo del fondo.
La calidad
Es una cualidad de la luz que afecta a la apariencia de las sombras. Puede ser dura y suave. La diferencia estriba en la superficie del objeto o la escena y la superficie de la fuente de luz. Una gran superficie que emite luz puede envolver al objeto, creando sombras suaves y tenues. Una fuente de luz proporcionalmente pequeña creará sombras duras, acusadas y perfiladas, de tonos más oscuros. Una fuente de luz grande, pero situada a gran distancia, caso del sol, tendrá un efecto de fuente de luz pequeña. La luz suave en fotografía nocturna se consigue moviendo la fuente de luz de forma envolvente al sujeto, variando nuestra posición y efectuando disparos para crear en conjunto un efecto de sombras suaves.
El color
El color de la luz afectará a la composición, a la transmisión de una sensación o mensaje. Podemos crear una dominante de color en toda la escena o bien combinar colores si recurrimos a filtrar la luz del flash mediante frontales de color. Las linternas con luz amarilla o amarillo-anaranjada basadas en luz de temperatura de color cálida (entre 2.800 y 3.400 kelvin) nos permitirán hacer directamente un balance de cámara adecuado para que la luz de la linterna sea blanca, mientras que el resto de la escena que no recibe su luz (el cielo) se beneficiará del balance frío, con lo que aparecerá azul intenso. Entender los colores complementarios, las diadas y tríadas que podemos crear con la combinación del balance de cámara y el color de la luz que aportemos, expanderá nuestras posibilidades.
PASO 6 - ILUMINACION
Aportamos luz a la escena con flash o linterna, en caso de ser necesario. Si no conocemos bien las cualidades de la luz, es mejor no utilizar luz artificial. Debemos decidir la intensidad de la luz, su dirección, calidad y color, teniendo en cuenta en conjunto el efecto que deseamos, la composición, la transmisión del mensaje. Es mejor realizar diversos disparos de flash que uno solo.
Precauciones: Al ubicarnos para iluminar, no debemos situarnos contra el sujeto iluminado, sino estar fuera del encuadre. Si entramos en el encuadre y no tapamos la luz piloto del flash puede aparecer como una línea en la imagen resultante.
ADAPTARNOS A LAS POSIBILIDADES
A lo largo de la noche podemos realizar varios tipos de exposiciones en función a la duración del tiempo de obturación:
Exposiciones muy cortas, de varios segundos
Imágenes tomadas durante o después de la luz crepuscular, ya sea amanecer o anochecer. El cielo suele aparecer rojo o azul intenso de forma natural. Con frecuencia se utilizan filtros para compensar el contraste de la escena. Si utilizamos el flash puede ser conectado a la cámara con cable largo o bien sin conexión a corta distancia de ella.
Exposiciones cortas, hasta un minuto
Las estrellas aparecen como puntos o líneas cortas. También puede aparecer la luna en el encuadre. Posibilidad de realizar varios disparos de flash sin conexión con la cámara con posibilidad de desplazarnos lejos.
Exposiciones largas, de varios minutos
Las más comúnmente realizadas como fotografía nocturna. En una noche podemos realizar muchas tomas con tiempos de exposición entre tres y veinte minutos. En caso de ser luna llena podemos fotografiar vastos paisajes con o sin ayuda de flash. Si el sujeto principal es de tamaño moderado podemos iluminar con el flash y acortar la exposición cuanto queramos. Tendremos muchas posibilidades.
Exposiciones muy largas, de hasta varias horas, con ausencia de luna
Un potencial de casi doce horas en invierno para realizar una o más tomas. Debemos disponer de un equipo que permita realizar estas imágenes con una calidad razonable.
RESPECTO A LA METEOROLOGIA
Mi propuesta es la siguiente, dependiendo de las condiciones del cielo:
Despejado
Mejor a primeras o últimas horas de la noche, aunque veamos el cielo negro, en una exposición de varios minutos aparecerá de color azul profundo. Podremos aprovechar el resto de la noche para plasmar las estrellas o la luna.
Ligeramente nublado
Hay que tener en cuenta que las líneas de estrellas pueden transparentarse a través de las nubes. La luna puede ser muy atractiva semioculta tras un velo que rebaje su intensidad.
Nubes densas sobre cielo despejado
Las nubes aparecen movidas y marcan una trayectoria.
Nublado
Podemos buscar la polución lumínica en el cielo, que aparecerá teñido de un color inusual.
PASO 7 - SE CORTA LA EXPOSICION
Primer resultado.
Síntesis y análisis.
EL RUIDO
Las limitaciones de los sensores de las cámaras digitales actuales provienen del ruido. En toda señal electrónica hay una emisión aleatoria denominada ruido. En la fotografía nocturna las largas exposiciones suponen un compromiso entre el resultado y la calidad, ya que una exposición prolongada muestra más movimiento de estrellas pero aparece mayor cantidad de ruido. El ruido puede provenir:
De la amplificación de la señal (elección de valor ISO muy elevado).
De la temperatura, de forma que una exposición larga provoca el calentamiento del sensor. La temperatura ambiente es también un factor importante, pues bajas temperaturas contribuyen a disipar el calor y podremos realizar exposiciones más largas con menos presencia de ruido.
Una combinación de ambas
Según las combinaciones de ISO y tiempos de exposición debemos elegir la que muestre el menor ruido posible. Por lo general es menor el ruido generado por una ampliación de señal de ISO 100 a 200, que de pasar de 30 a 60 minutos, por ejemplo.
Muchas cámaras tienen en su menú de configuración la posibilidad de activar un software de reducción de ruido. Mis ajustes en este sentido son:
-Reducción de ruido por Alto valor ISO: Activado – On
-Reducción de ruido por larga exposición: Auto
Posteriormente en el procesado del RAW podemos reducir el nivel de ruido de la imagen con algunos ajustes. Muchos softwares ya permiten los ajustes para reducir tanto el ruido de luminancia como el de crominancia. Sin embargo, resulta muy conveniente tratar el ruido directamente de cámara.
Las limitaciones que impone el ruido pueden ser atenuadas con algunas precauciones:
- Cuando vamos a realizar la toma definitiva, una vez afinado el tiempo de exposición y la iluminación, podemos apagar la cámara unos minutos para permitir que el sensor se enfríe.
- Si buscamos localizaciones con orientacion sur tendremos, a igualdad de tiempo, mayores rastros de estrellas, líneas más largas.
- Debemos acostumbrarnos a utilizar diafragmas lo más abiertos posible. De esta forma acortamos el tiempo de exposición y obtenemos mayor cantidad de estrellas en el cielo. Si cerramos el diafragma perderemos las de brillo más tenue.
PASO 8 - RESULTADO FINAL
Se apaga la cámara para que el sensor se enfríe y se deja unos minutos. Se procede a realizar la toma definitiva, una vez aplicadas las mejoras provenientes de los procesos de síntesis y análisis.
Aquí tenemos a José B. Ruiz experimentando el pasado viernes por la noche junto a Mario Rubio, después de la 10ª sesión del ciclo de un año de fotografía